Heel lang verhaal, hoop dat het e.e.a. verduidelijkt.
Instellingen
Zoals aangeraden kun je het best beginnen op de P-stand. ISO tussen de 100 en 200 (eventueel 400, maar misschien zijn er op de 40D nog tussenstanden??) houden voor de beste foto's.
Als dat goed uitpakt kun je naar Av- of Tv-mode. Zelf zit ik meestal in Av, waarbij ik m'n diafragma tussen de F8 en F11 houd. De sluitertijd wordt dan nog door de camera berekend, en afhankelijk daarvan stel ik een kleiner of groter diafragma in. Hou de sluitertijd in ieder geval altijd rond of boven de 1/320-1/500, voor props 1/80-1/160 (ook afhankelijk van hoe stabiel je staat, IS, statief, et cetera).
Soms werk ik met maximaal 1 stop onderbelichting om de sluitertijd nog wat te drukken. Je kunt ook met een groter diafragma gaan werken (lagere F-waarde, dus), maar dan heb je het risico dat je vliegtuig niet compleet scherp is. Hoewel je een flink stuk van de baan staat zijn vliegtuigen ook makkelijk 50 meter 'diep' (wingspan), dat moet wel in je Depth Of Field (DOF) passen. Voor artistieke dingen (detail-opnames, bijvoorbeeld) kan het soms mooier om met een kleine DOF te werken.
Later kun je eventuele nog door naar de M-stand, maar daarover zul je Nusty moeten vragen. Dat is mij in ieder geval nog te ingewikkeld, al lijkt het me wel 'n kick om op die manier goeie platen te krijgen!
Lenzen
Lenzen kan ik kort over zijn, aangezien je daar zelf waarschijnlijk ook al het e.e.a. van weet. Wel 'n paar tips: ruil je 55-250 in voor 'n 70-200 L USM (F4 of F4 IS lijkt me genoeg, maar er zijn ook F2.8-varianten). Droomlens, zeer scherp en snel met focussen. Zie eventueel ook een topic op EosDigitaal:
http://www.eosdigitaal.nl/forum/viewtopic.php?t=61673" onclick="window.open(this.href);return false;
Extenders (of: teleconverters)
Extenders verlengen de brandpuntsafstand met een bepaalde waarde (vaak 1.4x of 2.0x, al zijn er ook 1.7x-extenders). Je hebt ze van Canon (nieuw ongeveer 300 euro, geloof ik), maar die passen maar op 'n aantal lenzen. Onder andere op die 70-200 (alle vier de versies), op de 100-400 F4.5-5.6 en op de L-primes vanaf 200 millimeter. (Kan zijn dat ik er eentje oversla, maar dat heb je gauw genoeg geGoogled.)
Het leuke van extenders is dat je voor relatief weinig geld een breder inzetbaar stuk glas krijgt. Een minder fijne eigenschap is dat niet alleen de brandpuntsafstand wordt vermenigvuldigd, maar ook alle 'fouten' in de lens. Verder levert een 1.4x één volle stop lichtverlies (F4 wordt F5.6, F5.6 wordt F8, et cetera) en een 2.0x twee stops. Omdat de autofocus van een 40D (elke Canon, m.u.v. de 5D en 1D(s)) minimaal F5.6 nodig heeft kun je de 2.0x vaak beter mijden. Daarnaast levert deze toch een flink verlies aan kwaliteit, ook als je 'm op 'n lens als de 70-200 F2.8 schroeft.
Third-party extenders zijn er ook. Voor zover ik weet is de Kenko Pro serie dan de beste. Die is breder inzetbaar (meen ik), en werkt misschien ook wel op je 55-250. Als je met extenders bezig gaat kun je echter beter uitgaan van 'n zeer goede (L-) lens, zoals de eerder genoemde 70-200. Zelf heb ik daar de F4 (non-IS) versie van, waar ik ooit nog 'n 1.4x op hoop te schroeven.
Croppen
Bijsnijden. Omdat je 40D 10.1 megapixels heeft kun je flink wat wegsnijden. Zo kun je dus op de PC millimeters 'bijmaken', die je aan de baan tekort kwam. Houd er echter rekening mee dat je dat niet te rigoreus doet: 100% crops zijn vaak niet van de beste kwaliteit.
Cropfactor hoort hier ook een beetje bij, dus dat leg ik dan ook maar even uit. Bij de brandpuntsafstanden van lenzen wordt nog altijd uitgegaan van full-frame (FF) camera's met een sensor die even groot is als een ouderwets stukje film (35mm). Omdat de sensor in je 40D 1.6x zo klein is (dat is de werkelijke cropfactor) krijg je dus 'gratis' extra millimeters. Zie het als een soort extender in de body. Wil je dus dezelfde brandpuntsafstanden op een cropcam (zoals je 40D) en een FF-camera (1D, bijvoorbeeld) zul je dus verschillende lenzen moeten gebruiken. Op de 1D is een 300 F4 ook echt 300 millimeters, op een 40D heeft die er (300 x 1.6 =) 480.
Photoshop en consorten
Beeldbewerking is zo mogelijk nog moeilijker dan goede foto's maken, dat vind ik in ieder geval. Ik gebruik zelf Photoshop (CS4, nieuwste versie), maar ook Photoshop Elements is een goed programma, en heel wat vriendelijker voor de beurs. Lightroom (ook van Adobe) kun je goed gebruiken om albums te maken, al vind ik Bridge (Adobe variant op Windows Verkenner) daar eigenlijk net zo goed voor.
Photoshop gebruik ik voor (in volgorde):
- RAW-conversie (schiet ALTIJD in RAW)
- Kleuraanpassingen (levels/curves/soms saturation)
- Horizon rechtzetten
- Bijsnijden/croppen
- Ruis verwijderen (als dat nodig is)
- (Eventueel formaat aanpassen)
- Verscherpen (met Unsharp Mask, al schijnt Smart Sharpen in CS4 een stuk beter te zijn dan in CS3)
Doe het verscherpen in ieder geval als laatste, want dan werkt 't het beste. Ik sla van mijn beste shots dus ook eerst een (onverscherpte) TIFF op. Daarvanuit maak ik dan JPEG's op het gewenste formaat, die ik voor uitvoer nog even verscherp.
Mocht je Photoshop CS4 willen kopen kun je het best een oudere versie nemen en die updaten naar CS4. Dat scheelt een flinke bom duiten. Zoek wel even uit wat je minimaal moet hebben voor zo'n update. Meen dat de oude versie niet ouder mag zijn dan CS2 (twee generaties geleden), maar dat weet Google ongetwijfeld beter.
.
Ik meen dit overigens heel serieus.